Добрый день, уважаемые подписчики сайт. Сегодня мы научимся делать фундамент своими руками под сарай. В общем случае сарай – это не только банальная постройка на хозяйственном дворе, в которой можно либо содержать какую-нибудь живность, либо складировать старые вещи, но и многофункциональное сооружение. В сарае можно оборудовать неплохую мастерскую, обустроить настилы для хранения домашних припасов или иным другим образом воспользоваться возможностями совершенно сухого помещения, расположенного неподалеку от дома. Но чтобы сарай смог простоять весь срок своей эксплуатации и не требовал при этом ежемесячного ремонта, ему потребуется надежный фундамент.

Виды фундаментов под сараи

Чаще всего при строительстве сараев применяют фундаменты следующих типов:

• — столбчатый;
• — винтовой;
• — ленточный;

Для каждого типа характерны свои особенности строительства и эксплуатационные качества, однако всем им характерны сравнительно низкая стоимость обустройства, невозможность воспринимать по-настоящему серьезные нагрузки и а также упрощенная технология строительства, доступная буквально каждому заинтересовавшемуся.

Необходимые материалы и инструменты

Озаботиться наличием необходимого набора инструментов и приспособлений необходимо еще до начала всех работ. Это позволит в дальнейшем сберечь не только собственные нервы, но и дорогостоящие материалы, не говоря уже о потраченном времени. А понадобиться может следующее:

1. — бетономешалка;
2. — щебень;
3. — цемент, песок или купленная в строительном магазине готовая цементо-песчаная смесь;
4. — кирпичи;
5. — вода;
6. — металлическая арматура;
7. — гидроизоляционный материал;
8. — металлические сваи;
9. — болгарка;
10. — доски, тонкая фанера или плотный картон для опалубки;
11. — пеноблоки;
12. — синтетический шнур;
13. — колышки;
14. — строительный уровень;
15. — трамбовка;
16. — правило;
17. — мастерок;
18. — лопаты и ведра.
19. Данный перечень приведен для общего случая, характерного для любой стройки. Поэтому в зависимости от выбранного типа фундамента он может быть несколько изменен и дополнен.

Столбчатый фундамент под сарай

Преимущества столбчатого фундамента под сарай очевидны: недорого и довольно просто для обустройства своими силами. Однако без строгого соблюдения порядка действий здесь не обойтись.

1. Необходимо нужное количество и места установки фундаментных столбов. В простейшем случае потребуется четыре подобных столба под каждым из углов. Однако если планируется постройка сарая со сложной планировкой, то под каждым угловым элементом стен также потребуется по столбу.

2. Затем рассчитывается глубина котлованов для столбов. Она должна быть такой, чтобы основание столба могло опуститься минимум на 15 см ниже точки промерзания грунта.

3. Теперь можно приступать непосредственно к кладке столбов. Самым распространенным материалом, применяемым для данных целей, является обыкновенный кирпич. Кладка в этом случае ведется по стандартным правилам. То есть на дне котлована с целью дренажа создается песчаная подушка, поверх которой выкладываются непосредственно кирпичи тела столба. Поскольку сарай редко когда обладает значительной массой, то в большинстве случаев достаточно кладки в полтора кирпича. Важно лишь вести кладку с перевязкой швов, чтобы придать конструкции необходимую степень прочности.

Помимо кирпича в качестве столбчатого фундамента можно выложить бетонные блоки. Котлован под них вырывается аналогично описанному выше. Однако дальнейшая кладка зависит от формы и размеров используемых блоков. Если он имеет форму достаточно крупного параллелепипеда, то его можно попросту опустить в котлован и на том остановиться. Если блоки маленькие, то они укладываются друг на друга с применением цементной связки.

Третий вариант столбчатого фундамента – асбестовая труба подходящего диаметра. Устанавливается она предварительно вырытую скважину или котлован, на дне которых ниже точки промерзания была насыпана песчаная подушка. Поскольку сами по себе стенки трубы из асбеста довольно хрупкие, то для придания фундаменту нужной прочности полость трубы следует заполнить раствором бетона. Лучше всего, если в этот раствор будет добавлена мелкая галька.

4. Завершив тем или иным образом возведение столба, поверх него следует выложить слой гидроизоляции. Это убережет фундамент от разрушения влагой.

Видео — строительство столбчатого фундамента под сарай

Винтовой фундамент

Конструкция винтовых фундаментов была разработано относительно недавно, однако это не помешало им успеть завоевать немалую популярность. Способствовало распространению подобных фундаментов удачное сочетание в них невысокой стоимости, и большой прочности даже на самых ненадежных грунтах.

Винтовой фундамент под сарай — отличное решение

Технология обустройства фундамента из винтовых свай довольно проста:

• — заданных точках свая устанавливается вертикально;
• — при помощи лома или отрезка трубы свая вворачивается на нужную глубину.

Конструкция винтовых свай позволяет производить их вворачивание силами двух-трех человек. Наличие третьего участника позволит оперативно отслеживать вертикальность вворачиваемой сваи, когда двое бут заняты физическим трудом. При этом чудовищных усилий не потребуется, поскольку каждая винтовая фундаментная свая внизу имеет острые режущие кромки, легко разрезающие и раздвигающие грунт. Для крепления же лома или металлической трубы в качестве рукояти вращения вверху каждой сваи имеется соответствующее отверстие.

Ленточный фундамент под сарай

Обустройство ленточного фундамента под сарай позволит возвести на его основе достаточно мощную хозяйственную постройку, т.к. подобные фундаменты отлично держат любую нагрузку. Работы по их обустройству можно разделить на несколько этапов:

1. Разметка по габаритам будущего сарая.

2. Рытье траншеи на глубину, несколько превышающую точку замерзания грунта в данной местности. Ширина траншеи поддирается таким образом, чтобы после установки в ней опалубки из фанеры, тонких досок или плотного картона в центре оставалось достаточное пространство собственно для самого фундамента. К примеру, для ленточного фундамента в 40 см шириной потребуется траншей шириной 60-70 см.

3. На дно траншеи насыпается подушка. Делается она двухслойной: сверху песок, а внизу щебень. На песок должно приходиться 5 см толщины подушки, на щебень – 10 см.

4. Создается опалубка. Ее высота должна на 20-30 превышать уровень земли. Это позволит уберечь пол сарая тот загнивания. Чтобы сама опалубка обрела прочность, внутри нее между стенками можно организовать распорки и подпорки.

5. На дно выкладывается арматурная сетка и заливается непосредственно раствор цемента.

После полного отвердения поверх ленточного фундамента выкладывается гидроизоляция для защиты как фундамента, так и самого сарая от влаги. Если все работы по обустройству фундамента были выполнены по приведенным рекомендациям, то возведенный на нем сарай сможет прослужить далеко не один год. Таким образом мы с вами убедились, что сделать фундамент своими руками под сарай, может сделать каждый достаточно лишь, немного набраться терпения.

28.06.2014

Одна из первых построек на загородном участке – это сарай. Нужное и функциональное сооружение еще до постройки дома, т. к. всегда где-то нужно хранить инструмент, дрова и прочую вспомогательную утварь.

Самостоятельно подойти к строительству хозблока возможно. Главное требование надежности будущей постройки – это качественная фундаментная база.

Особенности строительства фундамента под сарай

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

• Прочность.
• Долговечность.
• Теплопроводность.
• Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Арматурная сетка для фундамента

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Если выбор упал на классический хозблок из бруса с двускатной или односкатной крышей, подойдет любой фундамент. Чаще всего выбирают столбчатый или винтовой в силу дешевизны и относительной простоты установки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более , предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Глубина фундамента для сарая

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

• наличие грунтовых вод;
• сжимаемость почвы;
• наличие плывунов;
• вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

1. На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
2. Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
3. Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
4. Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

• вода;
• цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
• бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
• кирпичи;
• металлическая арматура;
• асбестовые трубы;
• гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
• металлические сваи;
• болгарка;
• доски либо фанера под опалубку;
• пеноблоки;
• мастерок;
• шнур или бечевка;
• строительный уровень;
• колышки;
• правило;
• ведра и лопаты (совковая и штыковая);
• рулетка;
• трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология строительства

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Плитный фундамент

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

1. При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
2. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
3. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
4. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
5. Песок должен быть без примесей глины и ила.
6. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

• время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
• такое сооружение можно переносить с места на место;
• не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
• легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов , а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Выбор места

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент дл я задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

Хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая .
• Если бетон упрочнить топпингом , то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е . бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е . подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент сн изу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7— 10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом , то этот процесс пр оводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент

Используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании , можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Цены на битумную мастику

Битумная мастика

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2— 3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее . Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой , поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева », скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии — оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном , для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 — 600 мм.

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

5 видов бруса для строительства

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1			⭐ 100 / 100
#2		Брус цельный профилированный	⭐ 99 / 100
#3		Брус клееный профилированный	⭐ 98 / 100
#4		Брус клееный непрофилированный	⭐ 97 / 100
#5		Термобрус	⭐ 96 / 100

Данный вид бруса имеет самую простую технологию изготовления. Для его получения у бревна спиливают четыре стороны канта. Самое распространенное сечение такого бруса, составляет 150х150 мм или 150х200 мм. Изготовление цельного бруса не требует наличия сложного деревообрабатывающего оборудования, поэтому по количеству предложений на рынке этот брус занимает лидирующие позиции.

• доступность. Так как процесс изготовления цельного бруса не сложный, то приобрести его можно практически везде, с минимальным временем ожидания от заказа до поставки продукции;
• низкая стоимость данного материала обусловлена простотой его изготовления и отсутствием затрат на сушку древесины;
• экологичность. Данный брус способен регулировать уровень влажности в доме, поглощая избыточную влагу, накапливающуюся в помещениях в процессе жизнедеятельности человека.

• сложность укладки сруба;
• увеличение сроков строительства;
• растрескивание непрофилированного бруса;
• значительные затраты на отделочные и теплоизоляционные работы;
• подверженность грибку.

Брус цельный профилированный

Профилированный брус может реализовываться в сухом виде или естественной влажности. Лучше всего для строительства дома применять сухой профилированный брус, так как он менее подвержен усадкам и деформациям. Многие фирмы изготавливают готовые домокоплекты из профилированного бруса, что позволяет производить строительство в очень сжатые сроки.

Персидское помпезное слово «сарай», означающее и «дворец», и название столицы Золотой Орды, русский человек привычно опростил и приспособил под название простейшей подсобной хозяйственной постройки. При покупке участка сараи обычно сооружаются самыми первыми. В них хранятся инструменты и инвентарь для строительства дома и работ в саду. А потом их можно использовать не только как кладовую, но и как вольер для живности, и как мастерскую хозяина дома. Построить сарай легко. Для этого не нужно обладать какими-то сверхнавыками. А начинать любую стройку нужно с фундамента.

Особенности основания под сарай

Конечно, сарай - лёгкая по сравнению с домом постройка. Но она тоже имеет не игрушечный вес, подвержена воздействию подвижек грунта, поднятия грунтовых вод, промерзания, гниения. Поэтому фундамент необходим, хотя бы самый простой. Это основополагающая часть любого здания. И любой фундамент плох и не выполняет свои функции, если он построен вне соответствия с целью и неправильно.

Сарай с правильным ленточным фундаментом будет стоять долго

Фундамент (от лат. fundamentum - основание) - подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрёстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Материал - бетон, железобетон, камень (бут), дерево.

Большой Энциклопедический словарь (БЭС)

http://slovari.299.ru/enc.php

Разновидностей фундаментов не так много, и у всех есть общие черты. Это - заглубление в почву, подушка из дренирующего материала (щебень, песок, галька), сам фундамент и гидроизоляция. Подушки нет только у свайных фундаментов - и то, если они не имеют заглублённого ростверка. А для лёгких конструкций применяют и совсем незаглублённые фундаменты. Существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу строения.

Классификация грунта на участке

Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка (и желательно не пользоваться результатами соседа: иногда даже близкие участки сильно разнятся по грунтам). Но пока вы подойдёте к строительству дома, пройдёт много времени; строительство сарая не требует такой точности, поэтому перед сооружением сарая можно исследование грунта сделать и самому: провертеть садовым буром шурф метра в два, доставая и изучая грунт с разной глубины.

Есть несколько простейших тестов. В грунт подмешивается вода, вы стараетесь раскатать его, как тесто, и свернуть в кольцо. Если это удалось, то он на две трети состоит из глины или суглинка. Если грунт засыпать в воду - и он начнёт на глазах растворяться, вода помутнеет, то это говорит о суглинке; в осадок выпадают песок и глина.

Схема выпадения осадка в растворе грунта в воде

Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов:

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Энциклопедия Колльера

Грунтовые воды

Уровень грунтовых вод - это тоже важнейший показатель, от которого зависит не только фундаментная «модель», но и глубина его заложения.

Структура грунтовых вод на вашем участке - очень важная информация

Промерзание грунта

Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров, но при отдельных редких типах грунта бывает больше или меньше.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6886/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2

Поскольку сарай лёгок, то чаще применяются совсем простые и предельно экономичные разновидности фундамента. Но иногда при сложных почвах нужно их усилить.

Виды фундаментов, годных под сарай

1. По глубине фундаменты подразделяются на заглублённые, малозаглублённые и незаглублённые. Понятно, что сараю будет довольно и мало- и незаглублённого фундамента.
2. По конструкции они бывают четырёх основных типов. Рассмотрим все возможные случаи их применения в зависимости от типа грунта, высоты грунтовых вод, глубины промерзания и веса строения. Для этого нужно знать все эти показатели и отдавать себе отчёт в их важности.

Плитный

Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если сарай тяжёл. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.

Пример монолитного фундамента - такой фундамент для сарая, разумеется, слишком солидный

Ленточный

Оптимальный вариант - неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв - но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.

Ленточный бетонный фундамент в таком исполнении тоже избыточен для лёгкого сарая

Столбчатый

Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов. Годится для лёгких деревянных или каркасных конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц - для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых конструкций; Практически исключает наличие подпола, а пространство под сараем будет плохо утеплено.

Столбчатый фундамент очень подходит для лёгких конструкций

Свайный

Хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем, а иногда - из металлических обычных и винтовых свай. Плюсы: пригоден для ненадёжных грунтов и склонов, устойчив к просадкам и оползням; асбоцементный еще и дёшев. Минусы: свайно-ростверковый с ростверком из металла очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.

Свайно-ростверковый фундамент с винтовыми сваями прекрасен, но слишком дорог для дешевого сарая

Но существует и масса комбинированных по конструкции и глубине фундаментов.

Фотогалерея: примеры фундаментов, годных для сарая

Винтовые сваи тут замаскированы Сарай из бревен на столбчатом фундаменте Сарай на винтовых сваях - решение недешевое Ленточный фундамент для сарая иногда очень тяжел и слишком избыточен Сарай-бочка на плитном фундаменте из дерева Сарай с дровяником на плитном фундаменте из бутового камня Сарай с крышей из старой лодки на ленточном фундаменте в Уэльсе Дощатый сарай на столбчатом фундаменте Дизайнерский сарай может быть установлен на любом фундаменте; сделано в России

Видео: типы оснований под строительство

Из чего и как соорудить: обзор материалов и способов

Чтобы хорошо представлять себе, с чем мы столкнёмся при сооружении фундамента под сарай, опишем вкратце, как делаются самые распространённые варианты таких фундаментов.

Из бруса большого сечения

Из блоков и кирпича

Такой фундамент довольно сложен в исполнении.

Ленточный бетонный фундамент

Сваи и ростверк из бруса

Бетонные сваи

О столбчатом фундаменте из бетонных блоков поговорим подробней позже.

Предварительная подготовка к выбору сарая и основания под него

Она включает в себя совсем немногие действия.

Выбор места

Очень важно разместить сарай так, чтоб он не попадал под сильные порывы ветра или не оказался в аэродинамической трубе между двумя строениями (а то будут подвергаться лишней нагрузке его детали). Кроме того, он не должен находиться под скатом крыши дома, чтобы его не заваливало дополнительным снегом; на склоне, чтобы его не заливало; в тени, чтобы снег долго не находился на его крыше; вблизи больших деревьев, чтобы крышу не пробило ветками и не засыпало листьями осенью. И самое главное: земля в месте строительства должна быть пригодной и ровной.

Выбор места для сарая - ответственное дело, правильно выбранное место сильно облегчит вам стройку и дальнейшую эксплуатацию

Правильно выбранное для сарая место сильно облегчит вам его постройку и дальнейшую эксплуатацию.

Выбор конструкции

Тут у вас полный простор для творчества. Все зависит от ваших потребностей, возможностей и умений.

Сарай в виде вагончика начала ХХ века - украшение участка

Сарай может быть любой.

1. По типу стен - каркасный (сэндвич с утеплением), или дощатый, или бревенчатый.
2. По площади и высоте - большой или маленький, полноценный или так называемый «садовый ларь» для хранения инструмента.
3. По месту - отдельно стоящий или пристроенный к дому.
4. По назначению - кладовая, мастерская, дровяник, вольер для собак, помещение для кур и кроликов, времянка для проживания или даже оранжерея-теплица. В двух последних нужно предусмотреть водоснабжение (и иногда канализацию) и отопление, что не может не повлиять на выбор фундамента.

Но мы остановимся на самом простом небольшом односкатном каркасном сарае, стоящем отдельно, под который понадобится самый простой фундамент из всех возможных.

Схема будущего сарая на столбчатом фундаменте из блоков

Как сделать фундамент под сарай своими руками

Если у вас стоит задача лишь уберечь ваше строение от гниения и влаги, а не создать полноценный подпол, то ваш путь - незаглублённый столбчатый фундамент из пено- или керамзитных блоков. Причём блоки мы поставим не в шахматном порядке по 4 блока на столбик, а один на другой - по два на столбик. Конструкция-то у нас лёгкая.

Пример блоков в столбах незаглублённого столбчатого фундамента

Выбор и расчёт материала

1. Оптимально будет выбрать пеноблоки. Они относительно лёгкие и недорогие.

   Пенобетонные блоки - оптимальный выбор среди всех блоков

2. Для обвязки (ростверка) можно использовать и брус, и доску. Конечно, доска среднего сечения у вас имеется с большей вероятностью. Но обвязку всё же лучше сделать из бруса.

   Брус 100х100х6000 мм - надёжнейшая вещь для ростверка

3. А из доски нужно сделать внутренние рёбра жёсткости.

   Доска толщиной 25 миллиметров - вполне достаточное основание для сарая

4. Для раствора лучше выбрать портландцемент марки М400, он обладает гораздо лучшей схватываемостью.

   Цемент М400 обладает хорошей схватываемостью и надёжно скрепит блоки

5. Песок в раствор должен идти речной, мелкий, без глины.

   Песок обязательно должен быть речным, мелким, без глины

6. Щебень для подушки тоже должен быть мелким, так как только мелкий обеспечит ровность и хорошее сцепление блоков с землёй.

   Только мелкий щебень обеспечит ровность и хорошее сцепление блоков с землёй

7. Рубероида потребуется совсем немного. Но если его нет совсем, придётся покупать целый рулон.

   Рубероида потребуется совсем немного

Но на любом участке (если вы не приехали только что на девственный кусок поля) всегда имеются остатки: куски рубероида, горка песка или щебня, несколько блоков или сотня кирпичей. Так что материалы, скорее всего, покупать не понадобится. Но если и понадобится, то можно вывести следующие цифры.

Таблица: расчет требуемого материала и примерная его стоимость, исходя из средних расценок

Позиция	Материал	Спецификация	Требуемое количество	Цена за единицу (руб)	Цена общая (руб)
1	Пеноблоки	600х300х200 мм, вес - 20 кг	24 штуки	125 руб/шт	3000 руб
2	Цемент	М400	50 кг (1 мешок)	250 руб/шт	250 руб
3	Песок	Фракция 0–2,5	100 кг (4 мешка)	100 руб/шт	400 руб
4	Щебень	Фракция 2–5	100 кг (4 мешка)	150 руб/шт	600 руб
5		1 рулон	250 руб/шт	250 руб
6	Доска обрезная	25х200х6000 мм	2 штуки	370 руб/шт	740 руб
7	Брус сосновый естественной влажности	100х100х6000 мм	3 штуки	400 руб/шт	1200 руб
8	Уголок крепёжный усиленный	90х90х65х2,0	8 штук	20 руб/шт	80 руб
9	Саморезы и анкерные болты		По потребности
Итого (без учёта стоимости саморезов и анкерных болтов)					6290 руб

Если заменить брус доской, то и так невысокая стоимость окажется еще ниже.

Делается он наипримитивнейшим образом.

Нужные инструменты

• лопаты штыковая
• лопата совковая;
• тачка;
• трамбовка;
• строительный миксер для смешивания цементного раствора (если нет возможности, то обычное корыто или даже лист кровельного железа);
• мастерки;
• молотки;
• гвоздодёр;
• плоскогубцы;
• пила циркулярная, электропила или ножовка;
• дрель и шуруповёрт;
• колышки и бечёвка;
• рулетка и гидроуровень (или лазерный нивелир).

Пошаговый процесс

1. Выбираем, как сказано выше, и расчищаем площадку. Корчуем пни, удаляем корни, выкашиваем растительность.
2. Выравниваем расчищенную площадку, это надо сделать очень тщательно, лучше - с помощью нивелира.
3. Размечаем квадрат, а также - места столбиков, колышками и бечёвкой. Квадрат должен быть больше площади фундамента минимум на полметра в каждую сторону.
4. Углубляем в размеченном квадрате землю (снимаем плодородный слой) на 30 сантиметров. (можно полениться и снять этот слой только под столбиками, тогда и щебня понадобится меньше).
5. Засыпаем туда щебёночную подушку, проливаем её водой, притрамбовываем.

   

К возведению хозблока, вспомогательных помещений или, проще говоря, сарая на дачном участке приступают уже после того, как завершена большая часть отделочных работ, инструменты и материалы нужно убирать и хранить в более подходящем помещении. Построить хозблок собственными силами не представляет особой проблемы, за исключением фундамента, в этом случае придется повозиться на совесть. От того, насколько добросовестно сделан фундамент под сарай своими руками, зависит его долговечность, прочность и расходы на ремонт и переделку.

Какую схему фундамента для сарая выбрать

Разумеется, конструкция и тип фундамента для сарая зависит, прежде всего, от проекта самого сарая, точнее, от степени его «капитальности», чем тяжелее постройка, тем больше и глубже придется рыть котлован под фундамент для сарая своими руками. Обычно используется четыре схемы постройки:

• Классический столбчатый вариант фундамента, используется для легких конструкций из досок, фанеры, сайдинга с простой односкатной крышей. Это наиболее простой фундамент для сарая на даче;
• Свайный фундамент можно назвать универсальной конструкцией, его можно использовать для легких сараев из бруса или каркасного дома;
• Ленточный вариант фундаментного основания применяется либо для коробки из блоков и кирпича, либо при обустройстве подвального помещения.

Нередко сарай ставят вообще без обустройства опоры и привязки к грунту. Например, в случае если на участке имеется тяжелый каменистый грунт с высоким содержанием известкового щебня или выход на поверхность известняковых, мергелево-доломитных «языков». В таком случае проще и быстрее построить своими руками фундамент на одной песчаной подушке.

Совет! Достаточно сделать правильное водоотведение дождевых потоков и утрамбовать песчаную отсыпку. На такой основе сарай без фундамента простоит дольше, чем на мелкозаглубленной бетонной ленте, уложенной на плывун или суглинистый грунт.

Постройка сарая без обустройства фундамента выполняется быстрее и без серьезных затрат. Но результаты такого строительства плохо предсказуемы, особенно если сарай нужно будет строить на целине, где нет соседей и нет возможности уточнить состав грунта.

Можно ли построить сарай без фундамента

Лучше всего вариант без фундаментной основы подойдет для легкого щитового сарая из ОСБ, фанеры или вагонки. Легкая конструкция весит всего несколько сот килограммов, но в любом случае, для установки даже такой облегченной постройки потребуется использование «пластичной» конструкции сарая, обладающей, наряду с небольшим весом, хорошей приспособляемостью к деформации верхнего слоя грунта. Даже при том, что не будет осадки, коробка сарая может давать крен или просто подгнивать из-за скопления влаги под полом.

Поэтому для возведения сарая без фундаментного основания необходимо выполнение нескольких условий:

• Низкий уровень грунтовых и верховодных вод в данной конкретной точке дачного участка. Для этого потребуется сделать хороший дренаж или выполнить достаточно мощную песчано-щебневую отсыпку;
• Хорошая защищенность сарая от порывов ветра. Фундамент играет роль якоря, поэтому чаще всего постройку ориентируют по розе ветров и прячут за здание дачного дома;
• Обеспечение нормального продуха подпольного пространства, для удаления скопившейся влаги и конденсата.

Кроме того, для возведения сарая нужно будет снять верхний слой плодородного грунта, утрамбовать грунт, обработать основание гербицидом или застелить геополотном, уложить пленку и засыпать слоем песка.

Даже без фундамента песчаное основание под сарай нужно тщательно утрамбовать и выровнять по горизонту. Обвязку основания из бруса, даже обработанного защитными протравами, нельзя укладывать на песок, поэтому оптимальным вариантом будет установить балки на бордюрный камень, тротуарную плитку или в крайнем случае выложенный ряд из бута или кирпича.

Даже легкую каркасную постройку без фундамента нельзя оставлять просто стоящей на гравийной подушке или на бордюрных опорах. Такой способ установки используют только для открытых деревянных беседок. Сарай обладает втрое большей парусностью. Например, для конструкции высотой 2,5 м и шириной 2 м поперечная площадь силуэта составит почти 5 м 2 . При порывах ветра до 15 м/с давление ветрового потока может достигать 100 кг/м 2 . Даже в самых выгодных условиях на сарай без фундамента будет действовать опрокидывающая сила до полутонны. Если даже постройка без фундамента не опрокинется, со временем сарай просто сбросит с бордюрных опор.

Поэтому коробку сарая необходимо пришить к грунту с помощью забитых в землю стальных прутов, труб или обрезков арматуры.

Варианты изготовления фундамента под сарай своими руками

Традиционно сарай строят либо в виде легкой щитовой или дощатой конструкции, либо из облегченных материалов — газосиликатных блоков и пеноблоков. Такой вариант получается дешевле, проще и легче в постройке. Значительно реже сарай строят из бруса или кирпича, такая конструкция обходится значительно дороже. К ней прибегают обычно, если возводится единый капитальный хозблок, включающий, кроме сарая, гараж и помещение под живность. В этом случае фундамент под сарай из блоков строится исключительно на мелкозаглубленных фундаментных лентах из бетона.

Простейший столбчатый тип фундамента

Строительство фундамента начинается с выравнивания площадки и удаления плодородного слоя почвы, как и в предыдущем случае, необходимо спланировать кусок земли и забить колышки со шнуром, обозначающие внешний периметр стен. Размеры границ будущего фундамента сделать несложно, намного труднее добиться максимальной перпендикулярности сопряженных сторон будущей постройки.

Как ни странно, но этап разметки будущего столбчатого фундамента всегда был и остается наиболее трудоемкой и требующей терпения операцией. Чтобы сарай получился с четкими прямыми углами, при разметке используются специальные приспособления в виде двух рамок.

По разметке наносим точки установки столбчатых опор. Для фундамента сарая размером 2х4 м потребуется 12 опор. Чтобы каждый столб фундамента обладал максимальной устойчивостью, его необходимо заглубить в грунт на 15-20 см. В вырытые ямы отсыпаем подушку — слой гравия, а затем песка и тщательно утрамбовываем.

В качестве опор фундамента проще всего использовать готовые шлакоблоки или отлить опоры в многоразовую опалубку, собранную из пластиковой вагонки. Второй вариант более трудоемкий, так как приходится выполнять достаточно большой объем работы:

• Собирать опалубку, устанавливать в яму и выравнивать по вертикальному отвесу;
• Заливать опалубку бетоном, после предварительного схватывания отливку освобождают от пластика;
• Пока бетон еще сыроват, верхний край аккуратно подрезают ножом по горизонту так, чтобы все опорные плоскости столбиков фундамента находились на одном уровне.

Важно! Подгонка по высоте всегда была наиболее сложной операцией. Поэтому иногда вместо подрезки в толщу бетона «на сырую» загоняли анкерный болт для крепления брусовой обвязки, высоту столба фундамента регулировали подкладками из металла или вырезанных деревянных дощечек.

Если фундаментное основание нужно сделать максимально быстро, то вместо отливки можно использовать готовые шлакоблоки. Предварительно каждый блок притрамбовывают или осаживают несильными ударами на песчаной подушке так, чтобы опорная поверхность всех столбов находилась в одной плоскости. После этого шлакоблоки фиксируют заливкой бетонного раствора в яму.

Остается установить обвязку из соснового бруса. Углы балок соединяют вполдерева и забивают гвоздями, шурупы лучше не использовать. Гвозди позволяют соединению играть под нагрузкой, а шурупы раскалывают древесину. После сборки периметра основания таким же способом — в полдерева, запиливаем и врезаем поперечные балки.

Остается обработать древесину протравливающим раствором и зашить обвязку обрезной 20-ти миллиметровой доской.

Обустройство фундамента под капитальный сарай

Самым теплым и удобным для дачного участка считается сарай, построенный из пеноблока. Стоимость строительства относительно невелика, большую часть работ, например, коробку и фундамент для сарая из блоков можно сделать своими руками.

К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.

На первом этапе потребуется сделать котлован под мелкозаглубленный ЛФ. По разметке контура будущего сарая вырываем траншею шириной 20 см и глубиной 50 см. Строить литой бетонный фундамент под сарай из блоков можно двумя способами:

• Отливкой в грунт;
• Традиционной заливкой бетоном одноразовой опалубки.

В первом случае при возведении фундамента получается большой перерасход бетона, отливку в грунт можно использовать, если есть возможность использовать бутовый камень для усиления прочности бетона. Добавка всего 30% от объема траншеи обломками тяжелых магматических пород дает возможность отказаться от арматуры или любого другого усиления фундамента. Во втором случае возведение фундаментного основания потребует дополнительных расходов на сборку и установку щитов опалубки, их демонтаж, выполнение обмазочной гидроизоляции и обратной засыпки.

На практике для одноэтажного сарая фундаментное основание чаще всего льют без опалубки, просто на дно траншеи укладывается подушка из гравия и смеси из отсева и песка. Траншею нужно будет сделать шире, примерно 25-30 см. Чтобы фундамент под сарай не растрескался, необходимо тщательно выровнять и подрезать стены, удалить корни и камни. В противном случае гидроизоляционная пленка не приляжет ровно, и давлением бетона ее просто разорвет. Если грунт достаточно плотный, то глубину заливки можно граничить 30 см, для супесей и рыхлых суглинок потребуется увеличить высоту ленты до 40 см.

Перед заливкой бетоном края траншеи наращивают с помощью обрезков досок, подпертых с одного края вынутым при копке грунтом. Таким образом, можно без труда изготовить цоколь фундамента под сарай высотой 15-20 см. Верхнюю часть основания постройки, выступающую над грунтом, можно выложить крупным бутовым камнем и залить бетонным раствором. Через сутки-двое землю и доски нужно убрать, а пленку очистить от грунта и наклеить на стены фундамента.

В идеале залить фундамент необходимо в один заход, но сделать это в одиночку достаточно сложно, так как потребуется уложить под сарай с основанием 2х4 м не менее полутора метров кубических бетона. Для обычной 50-ти литровой бетономешалки это 30 замесов, и сделать их нужно в течение одного дня. Если бетонный фундамент под сарай заполнять бутовым камнем, то можно обойтись вдвое меньшим объемом раствора. Как вариант, можно арендовать на день столитровую бетономешалку и сделать 7-10 замесов, купить полтора куба бетона для фундамента сарая нереально, так как такими порциями автомиксеры практически не работают.

Особые случаи постройки фундамента

Место на участке под строительство сарая, как правило, выбирают по остаточному принципу, там, где удобно сделать хозблок, без учета качества грунта и возможности построить нормальный прочный фундамент. Если сарай придется строить на склоне, да еще на жирной кремнистой глине, то единственно возможным вариантом будет заливка смешанной конструкции фундамента. Она во многом похожа на ленточный вариант, но в углах и серединах длинных сторон основания постройки отливают буронабивные сваи.

В этом случае перед отсыпкой дна траншеи гравийной подушкой потребуется пробурить садовым буром скважины в углах будущего фундамента сарая. Глубина и диаметр скважины соответственно 120 см и 15 см. Внутрь скважин укладывается свернутая рулоном полотно рубероида, и вставляют Т-образную рамку из арматуры или уголка. Верхняя полка должна располагаться на высоте 15-20 см от дна траншеи. После этого можно заливать фундамент бетоном и выравнивать цоколь сарая под укладку пеноблока.

Заключение

Если стены помещения предполагается строить из кирпича или тяжелого шлакоблока, то фундамент нужно будет усиливать арматурой. Как минимум укладывают две нитки 8-миллиметрового стального прута на каждые 15 см высоты фундамента. Для пеноблока и газосиликата цокольную часть фундаментной ленты обязательно усиливают дополнительным армопоясом. Учитывая относительно невысокую жесткость пеноблока, арболита и газосиликата, дополнительный ряд арматуры поможет избежать проблем при осадке стен постройки.